RECETA SÉRUM ALFAHIDROXIÁCIDOS | PEELING QUÍMICO

CONCEPTOS PREVIOS

Exfoliación. 

En dermatología, la exfoliación es el proceso natural o inducido por el cual se eliminan las células muertas de las capas superficiales de la piel.

La exfoliación natural ocurre cada 48 horas y la exfoliación inducida es la que se provoca a propósito. Esta última podemos clasificarla en:

• Exfoliación física. Es producida por la acción de un trabajo mecánico. Algunos ejemplos son exfoliaciones aparatológicas, tratamientos con láser, CO₂ o el más conocido: el scrub (medio cosmético que porta o contiene en mayor o menor concentración partículas de granulometría variada en suspensión, ej. un exfoliante en crema).

• Exfoliación Química (Peeling Químico). La exfoliación es producida por la acción de una sustancia química. Esta sustancia puede ser:

• Un ácido.
• alfahidroxiácidos
• betahidroxiácidos
• Otros ácidos orgánicos (acético, tricloracético)...

• Enzimas. Son proteínas que catalizan determinadas reacciones bioquímicas.
• Otras sustancias abrasivas. ej. Fenol, Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada concentrada), Urea, Extractos naturales que contengan derivados salicílicos, fenoles, u otros compuestos.

El fundamento de la exfoliación química es la destrucción de las capas superficiales de la piel (como la epidermis y la dermis). Con la destrucción de estas capas se consigue obligar al organismo a que las renueve, obteniéndose una piel con todas las células nuevas, jóvenes, y metabólicamente más activas. Al estar estas células renovadas más activas, se produce mayor cantidad de proteínas estructurales (como la queratina), confiriéndole a la piel un aspecto más joven, sin arrugas, eliminando líneas de expresión, etc.

Además los alfa y beta hidroxiácidos tienen la capacidad de destruir concentraciones de melanina, ejerciendo una acción despigmentante y antimachas sobre la piel.

Las capas de la piel.

Nuestra piel está formada por varias capas, con funciones y composiciones bioquímicas diferentes. 

La exfoliación química se clasifica según el grado de penetración en las capas de la piel en:

• Exfoliación superficial. Destruye la capa más superficial de la piel (la epidermis), sin afectar a la unión epidermis - dermis. Es la más suave y no requiere un tratamiento posterior demasiado intensivo y delicado. Puede llevarse a cabo a nivel casero sin necesidad de supervisión de un profesional.
• Exfoliación media. Destruye toda la epidermis y actúa en la unión entre la epidermis y la dermis así como en las capas más superficiales de la dermis. Solo debe ser aplicado por un profesional. Es más peligroso que el primero y requiere un tratamiento controlado de regeneración cutánea y celular.
• Exfoliación profunda. Actúa en toda la epidermis así como en la dermis media y profunda. Es el más peligroso y el tratamiento de cuidado y regeneración cutánea posterior es muy intenso y debe estar muy bien controlado. Solo se aplican por dermatólogos profesionales.

En la formulación, los factores que determinan el grado de penetración del producto son:

• El tipo de ácido o ácidos empleados (constante de disociación del ácido pKa, masa molecular, otras propiedades intrínsecas...). 
• La concentración del producto en dichos ácidos.
• El pH o potencial de hidrógeno.

El tipo de ácido.

• Los ácidos más utilizados son los alfahidroxiácidos, un tipo de ácidos orgánicos que contienen en su estructura química un grupo alcohol (OH) unido al carbono adyacente al grupo carboxilo. Este grupo alcohol se encuentra en la posición alfa. Ejemplos son: el ácido glicólico, cítrico, láctico, málico, tartárico, mandeleico, pirúvico, gluconolactona, entre otros. Estos son solubles en agua.
• También encontramos formulaciones que contienen betahidroxiácidos (químicamente el grupo OH esta en la posición beta). Estos son muy poco solubles en agua pero bastante solubles en disolventes orgánicos como la glicerina, el propilenglicol o las grasas. El ejemplo por excelencia es el ácido salicílico.
• Frecuentemente se utilizan otros ácidos orgánicos que no están catalogados como hidroxiácidos, como, por ejemplo, el ácido predominante en el vinagre (ácido acético), el ácido tricloroacético, el lipóico, etc.

La concentración.

La concentración puede oscilar entre el 3% hasta el 70%.

• Concentración [3, 5]%. Apenas tienen función exfoliante. Sobre todo hidratan, iluminan y suavizan ligeramente la piel. Pueden emplearse estos sérums con frecuencia y con seguridad.
• Concentración [10, 15]%. Estos sérums tienen el equilibrio perfecto entre efectividad y seguridad, ya que, si bien pueden producir una ligera irritación tras su aplicación, tienen un gran poder de exfoliación superficial, sin afectar a la dermis, actuando exclusivamente a nivel de la epidermis y reduciendo significativamente arrugas, manchas, líneas de expresión y el acné. Los sérums de venta al público para aplicación casera no deben (o no suelen) superar esta concentración.
• Concentración superior al 30%. Aunque son más efectivos, la piel tarda más tiempo en recuperarse ya que el grado de invasión es mayor, y con ello la irritación. Solo deben ser aplicados por profesionales.

El pH. 

Es a menudo un concepto que resulta difícil de explicar y de entender. Haz click aquí para ver el vídeo en mi canal donde queda explicado el concepto con animaciones y ejemplos prácticos.

El pH en los peelings químicos puede variar entre 3 y 4,5, generalmente. Cuanto más bajo sea el pH (más ácida es la solución), mayor es el grado de penetración del producto. 

La zona segura para los peelings se encuentra por encima de pH = 3,5.

En cualquier caso, el producto debe estar tamponado (Ver vídeo de tampones).

FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN

La formulación de un sérum de alfahidroxiácidos como peeling químico superficial de aplicación casera debe formularse de forma que la concentración de ácidos no supere el 15% y el pH no sea inferior a 3,5. A su vez, es recomendable combinar varios tipos de ácidos en lugar de emplear una solución de uno sólo. 

Mi recomendación es formular el sérum dentro del intervalo de concentración [10, 15]% y de pH [3,5 ; 4,0]. Dejo a elección personal e individual la especificación dentro de cada intervalo, teniendo en cuenta que:

• Para pieles más tolerantes, fuertes, con tendencia grasa y/o acneica, las formulaciones pueden aproximarse más a los extremos altos que os recomiendo (15% y pH = 3,5).
• Para pieles menos tolerantes, un poco más sensibles, mixtas o mixtas - secas, o que nunca han utilizado este tipo de cosméticos, deberían ir hacia los extremos seguros (10% y pH = 4,0).

No obstante, dentro de ese intervalo se puede jugar y probar en función del tipo de piel y la tolerancia de cada uno.

Puede llevarse a cabo el cálculo a mano para conocer los gramos que se deben de pesar de cada ácido y en qué volumen de agua disolverlo para obtener una determinada concentración. No obstante, adjunto a continuación una Hoja de Cálculo que podéis utilizar de forma libre e independiente para formular vuestro sérum de ácidos (y otros aditivos exfoliantes).

Haz click aquí para acceder al documento y descargarlo desde Google Drive.

En el vídeo explico detalladamente como utilizarlo. (Haz click aquí para ver la explicación).

Una vez que en la tabla final se obtienen los gramos que se debe pesar de cada sustancia, se puede proceder a la elaboración.

PREPARACIÓN.

1. Preparar una solución 10M de hidróxido sódico (sosa cáustica). 10M = 40g de sosa + agua hasta completar 100ml ó 400g sosa + agua hasta completar 1 litro. Utilizar medidas de protección individual (Ver vídeo de prevención de riesgos). La solución de sosa es altamente corrosiva (por estar tan concentrada y además estar caliente (se pone caliente porque desprende energía en la disolución de la sal, proceso exotérmico)).
2. En un recipiente (previamente pesado, anotar masa) pesar aproximadamente la mitad del peso total que se quiere elaborar en agua destilada (una cantidad arbitraria en realidad, pero sin pasarse, ya que servirá para ir disolviendo los ingredientes, y el resto del agua que falte se agregará al final). Puede sustituirse por un agua floral o hidrolato, pero no por una infusión (ya que puede contaminarse con facilidad).
3. Pesar los ácidos y disolverlos en el agua destilada (no el ácido hialurónico).
4. Añadir los aditivos que se deseen (máximo 5% del peso total, como indica la hoja de cálculo). También debe agregarse el conservante o conservantes.
5. Agregar el ácido hialurónico y dejarlo reposar en la superfície del líquido para que se hidrate por su cuenta durante unas horas. 
6. Integrar bien el ácido hialurónico mediante agitación manual o mecánica (mezcladora o batidora de cuchillas).
7. Regular el pH (con un potenciómetro o pHmetro recién calibrado) mediante la adición de pequeñas alícuotas de la solución de hidróxido sódico (suelen necesitarse entre 2 y 10ml por cada 100g de producto final, depende de la concentración). 
8. Una vez el pH esté dentro del intervalo 3,5 - 4,5, agregar agua destilada hasta conseguir el peso total del sérum que se quería elaborar (por eso es importante anotar la masa  del recipiente al principio, para evitar trasvasarlo para hacer el ajuste final).
9. Envasar.

Como he comentado, las cantidades a pesar vienen dadas por la cantidad total que se quiera elaborar y por la concentración de ácidos; estos datos se sacarán de la hoja de cálculo.

No obstante, os adjunto la receta que yo he seguido en el vídeo para fabricar un sérum del 15% de concentración.

Receta Sérum alfahidroxiácidos del 15%

• 60,25g Agua destilada.
• 5,00g Ácido glicólico.
• 6,25g Ácido láctico.
• 10,00g Vinagre de manzana.
• 4,50g Ácido cítrico anhidro.
• 3,00g Glicerina Vegetal.
• 2,00g Propilenglicol.
• 4,00g Urea grado cosmético.
• 1,00g Ácido hialurónico de alto peso molecular.
• 2,00g Niacinamida (Vitamina B3).
• 1,00g Extracto Natural de Sauce.
• 1,00g Conservante (Leucidal Líquido).
• Solución de NaOH 10M hasta pH ∈ [3,5; 4,0].

Conservación. La conservación de este cosmético, al igual que la de cualquier otro, no solo dependerá de las propiedades intrínsecas (composición, textura, pH, etc) del mismo y la cantidad y calidad del conservante, sino también de otros muchos factores importantes como las condiciones higiénicas de la elaboración (si se ha realizado en una cabina de flujo laminar o no, si el elaborador portaba mascarilla higiénica, si llevaba guantes, si los utensilios estaban desinfectados con alcohol o no, etc).

No obstante, al ser el pH de este cosmético tan bajo (por debajo de 4) el desarrollo de los microorganismos es muy complicado y limitado, por lo tanto, al haber añadido incluso conservante puede darse una fecha de caducidad aproximada de 1 año desde su elaboración (aunque, como siempre, cuanto antes se consuma mejor).

Espero que os haya gustado mucho la receta.

Ingredientes. Todos los ingredientes de esta receta podéis comprarlos en la página web de Jabonarium: www.jabonariumshop.com.

• Comprar ácido glicólico: https://www.jabonariumshop.com/acido-glicolico-al-99
• Comprar ácido láctico: https://www.jabonariumshop.com/acido-lactico
• Comprar ácido cítrico: https://www.jabonariumshop.com/acido-citrico
• Comprar glicerina vegetal: https://www.jabonariumshop.com/glicerina-liquida-vegetal
• Comprar propilenglicol: https://www.jabonariumshop.com/propilenglicol
• Comprar urea grado cosmético: https://www.jabonariumshop.com/urea-grado-cosmetico
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• Comprar ácido hialurónico de alto peso molecular: click aquí
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• Comprar hidróxido sódico 99%: https://www.jabonariumshop.com/hidroxido-de-sodio

FORO DE DUDAS

(Iré añadiendo las preguntas más frecuentes de los comentarios de YouTube y del Blog y las iré respondiendo aquí)